Úprava leteckých fotografií snadno a rychle
Poslední dobou se stále více uživatelů věnuje fotografování letadel, ale jejich výstupy nedosahují potřebných kvalit. Problémů jsou dvojího rázu. První je špatně nastavený fotoaparát, který vyfotí pohybující se letadlo na moc dlouhý čas a fotografie není ostrá, nebo je špatně exponovaná případně není správně zaostřená. Touto problematikou se v tomto článku nebudeme zabývat.
Věnujme se druhé problematice, ne úplně optimálnímu zpracování vyfocených fotografií a pak i poměrně dobře vyfocená fotografie je úpravou a zpracováním degradována. Přináším návod na snadnou úpravu fotografií v několika krocích v Zoner Photo Studiu, které je k dispozici i ve Free edici a plná Pro verze je za velmi příjemnou cenu, poměrně často je k dispozici v různých akcích i zdarma.
Update 4.1.2014: doplnil jsem pár poznámek k úpravám.
Nejprve musíme vybrat správnou fotografii, dostatečně ostrou na zpracování a bez těžko odstranitelných problémů. Pro ukázku jsem vybral fotografii z Prahy Ruzyně focenou na Nikon D300 na 400mm (Nikon 200-400/4 VR). I když je fotografie focena do RAW formátu, je v ní obsažen JPEG Basic obrázek procesovaný fotoaparátem. Pro začátek budeme tedy předpokládat, že máte obrázek v JPEGu a nebo použijete JPEG náhled z RAW souboru.
Otevřený obrázek v Zoner Photo Studio 14 Pro, zatím bez úprav.
Přeskočme i fázi selekce fotografií z pořízených a vyberme rovnou snímek se správnou ostrostí a slušným světlem. Pokud není fotoaparát dobře zaostřen nebo použijeme moc dlouhý čas na hýbající se letadlo, máme většinou smůlu a s fotografií nic neuděláme. Stejně tak, pokud se postavíme na špatné místo a sluníčko s námi nespolupracuje a svítí z opačné strany. Při zhoršených podmínkách si na správné světlo musíme dát pozor ještě více, protože šedivé letadlo na šedivém nebo bílém nebi zaniká.
První, co je vhodné je zkontrolovat horizont, v našem případě jde spíš o svislost sloupků v plotě, protože vím, že z tohoto místa jde horizont z kopce a pokud se k němu srovnáme, bylo by letadlo viditelně šikmo. Tato fotografie je rovně, takže tento krok nám zde odpadá.
Dalším krokem by měl být vhodný ořez letadla na dráze, ne moc těsný a ne moc volný, takový akorát, jaké se používají na leteckých serverech a nikoliv na fotografických, kde se řeší komposice, zlatý řez atd. Ukázka možného ořezu je na dalším snímku. Pokud je zdrojový snímek z fotoaparátu ve formátu 3:2, doporučuji s tímto formátem pokračovat a pro většinu snímku letadel je vhodnější než 4:3 nebo jiné poměry stran.
Vybraný ořez ve formátu 3:2 se zobrazením středu a třetin pro lepší vystředění.
Update 4.1.2014: pro většinu pohledů na letadla z boku je výhodnější používat poměr stran fotografie 3:2 než 4:3. Tento poměr se hodí spíš na pohledy v úhlu, pohled do kabiny nebo takový , kde letadlo zabírá většinu plochy obrazu. V jiných případech je preferovaný formát 3:2.
Dalším krokem je kontrola nečistot na čipu (pokud máte fotoaparát bez výměnného objektivu, tento krok přeskočte). I když máte moderní zrcadlovku s čištěním od prachu, tomuto problému se někdy nevyhnete a rozhodně se vyplatí udělat rychlou kontrolu, zda je fotografie čistá nebo nikoliv. Ve většině případů je to problém jen na světlých plochách, speciálně nebi a ne vždy jsou prachová kolečka dobře viditelná. K tomu existuje jednoduchá pomoc nástroje na úpravu úrovní, kterým si fotku ztmavíte, najdete místa s problémy, umístění fleků si zapamatujete, ztmavení vrátíte zpět pomocí Cancel/Esc a pomocí násroje klonování/razítko opravíte nečistory. Ideálně doporučuji opravy a kontrolu provádět v plném rozlišení (zoom 1:1), uvidíte je lépe a žádnou nevynecháte. Touto metodou najdete i nečistory v obloze, které nejsou na Vašem monitoru na první pohled vidět, ale na noteboocích nebo tabletech většinou vyniknou.
Nalezení nečistot na fotografii
Pomocí razítka odstranění nečistot v obloze
Jak vyčistíme fotografii od nečistot, můžeme přistoupit k úpravám úrovní a kontrastu fotografie. Ve většině případů jde použít nástroj pro úpravu úrovně, zapnou automatickou korekci/automatický kontrast a důležité je nastavit správně limity pro stíny a světla na 0,05 (platí i u ostatních editorů). U drtivé většině fotografií, které nejsou moc utopené ve tmě nebo přepálené v bíle tato úprava povede ke kýženému výsledku. Na přímém slunci tato úprava může vést k moc velké tmě pod letadlem, pak stačí limit pro stíny nastavit na 0,01 nebo 0, obdobně opačně při moc přepálené bíle barvě. Někdy je nutné stíny ještě projasnit, jinak se přílišného kontrastu na letadle jednoduše nezbavíme. Tento krok jde kombinovat i s kontrolou vyvážení bíle barvy (pořadí se mění dle potřebné změny - v zoneru ikonka žárovka s barevnou škálou) a případně s úpravou v křivkách, ale to už je pro výrazně pokročilejší úpravy. Pokud upravujete šedivé letadlo na šedivo bílém pozadí, dostanete se do podobné situace jako na přímém slunci a limit pro černou je nutné znížit na 0,01 nebo 0. U bílé, pokud se nejedná o úplně jasnou bílou oblohu a dobře naexponovanou fotografii bude vyhovovat ve většině případů limit 0,05. Bez tohoto nastavení bude většinou fotografie šedá a tmavá.
Update 4.1.2014: pokud máte v záběru, třeba na letadle roysvícené reflektory, je potřeba upravit limit pro bílou ručně a nespolehnout se na automatiku. Světlo z reflektoru je totiž editorem bráno jako limitní bílá úroveň a zbyutek fotografie je pak zbytečně tmavý. U světel nevadí, když jsou v přepalu. Důležité jsou úrovně na fotografovaném objektu. To samé bílé nebe v přepalu nevadí, vadí bílé letadlo které je šedivé a tmavé a nikoliv bílé.
Úprava úrovní a kontrastu.
Stále pracujeme v původním plném rozlišení, ve kterém provádíme i další úpravy, jako je redukce šumu v editoru nebo v externím pluginu atd. Pokud chcete generovat různě velké výstupy pro různé webové galerie, doporučuji si po tomto kroku obrázek uložit.
V dalším kroku je potřeba obrázek zmenšit a při zmenšení jí lehce doostřit. Správná metoda je Supersampling a doostření u většiny případů stačí 50%, pokud fotografujete ne moc ostrým objektivem (základní setové sklo, málo přicloněné, doporučení je o 2/3EV přiclonit, tj pro sklo 70-300/4.5-5.6 bude sklo správně ostré na 300mm na cloně F7.1-9, na plně otevřené cloně F5.6 bude výsledek "měkký"). Pro zde použitý objektiv je doostření 50% ideální. Naopak, pokud fotografujete menším fotoaparátem bez výměnného skla (kompakt, ultrazoom), tak je míra nutného doostření menší, fotoaparát sám poměrně hodně doostřuje. Zkuste v menu míru doostření zmenšit, pokud to jde a provádět ho až v editoru na konci úprav, vede to k lepším výsledkům.
Zmenšování fotografie na cílový rozměr.
Zmenšením to ale nekončí, je potřeba zmenšenou fotografii ještě doostřit na hranách. Je to častý nedostatek, že je fotografie nedoostřená a nebo přeostřená. Malé doostření jsou parametry 25-40%, poloměr 1.1-1.2px a práh 4. Pokud není fotografie dostatečně ostrá, je možné zvětšit doostření do 50-80% a poloměru až 2.0. Ale velmi snadno se dostanete do stavu přeostření, kde šikmé hrany, jako náběžné hrany křídel nebo hrany klapek začnou zubatit a dostáváme se ke stavu digitálně přeostřeno. Tady dostačuje nastavení na obrázku.
Doostření zmenšené fotografie.
Finálně uložíme fotografii a pomocí jpeg kvality nastavíme správnou cílovou velikost fotografie, u je to 500kB.
Uložení fotografie
A finální snímek
Další rady ohledně správné expozice naleznete např. tady (zde je pěkně zpracována oblast histogramu a expozice -
Hodně rad najdete i na webu Romana Pihana rozhodně doporučuji si ho přečíst nebo alespoň projít.
Jakub Vaněk (c) 2013
V minulé fotoradě jsem popsal srovnání RAW vs. JPEG, co je lepší a v jakém formátu fotit. Doplňuji pár zajímavostí, které možná ještě neznáte. Přečtěte si 5 tipů pro fotografování do RAW.
1) I když fotíte do RAWu, koukáte se na JPEG
Fotíte do RAWu? Stejně na displeji foťáku vidíte JPEG. Fotoaparát si totiž k RAWu vytváří i náhledový JPEG, který pak na displeji fotoaparátu zobrazuje. Surový RAW můžete zobrazit až na počítači, přesněji tedy jeho další náhled. S tím souvisí i následující tip.
2) Proč se fotky na počítači „zoškliví“?
Když importujete fotky z paměťové karty do počítače, program nejprve pracuje s náhledy, které vygeneroval fotoaparát a k RAWům je uložil v podobě malého náhledového JPEGu.
Až po chvilce si program na úpravu fotek vygeneruje nové náhledy, které už odpovídají neupraveným fotkám v RAWu. Proto na monitoru počítače nebo displeji notebooku fotky chvilku vypadají hezky – koukáte se na JPEG z foťáku – a během sekundy jsou najednou ošklivé, neupravené. Čekají totiž na vaši úpravu na počítači.
3) Histogram zobrazuje křivku pro JPEG
Pokud fotíte do RAWu a velký důraz kladete na správnost nastavení expozice podle histogramu, tak pozor – díváte se na histogram pro JPEG. A to i když fotíte pouze do RAWu.
Dá se tedy trochu počítat s tím, že křivka histogramu pro fotografii v RAWu, až si jej v počítači načtete, bude vypadat trochu jinak než histogram na foťáku. Fotoaparát při snímání do RAWu využije o něco větší dynamický rozsah snímače než když fotíte do JPEG.
Existuje ale možnost, jak zobrazit histogram pro RAW už i na foťáku. Je to ale spíš pro pokročilejší fotografy, protože je potřeba do foťáku nahrát upravený firmware. Jak to pak funguje, popíšu někdy příště. Vězte ale, že je to zásah do fotoaparátu, kvůli kterému můžete přijít i o záruku.
4) Některé foťáky mají tlačítko pro fotografování do RAW + JPEG / JPEG + RAW
Například Canon 7D má speciální tlačítko označené jako „RAW+JPEG“. Když fotíte jen do JPEG, při zmáčknutí tlačítka se uloží fotka i do RAWu.
A naopak – pokud fotíte pouze do RAWu, při zmáčknutí tlačítka se fotka uloží i do JPEG, zpravidla v nejvyšší kvalitě. Možná takové tlačítko na svém foťáku taky najdete, anebo se dá třeba naprogramovat v nastavení fotoaparátu. Podívejte se do návodu k foťáku.
Tip: Některé pokročilejší fotoaparáty umožňují ukládat na jednu paměťovou kartu jen RAWy a na druhou jen JPEGy. Foťák však slot na dvě paměťové karty musí mít a tuto funkci podporovat.
5) Profily zrychlí vyvolání z RAWu do JPEGu na počítači
Jak z RAWu rychle vyvolat fotku, tak aby vypadala podobně jako když fotíte do JPEG? Pomocí profilů. Snad každá zrcadlovka nabízí možnost výběru stylu – Picture Style. Fotíte-li do JPEG, foťák podle zvoleného stylu snímky z RAWu „vyvolá“ a uloží do JPEG. V menu bývá k dispozici například styl Automatický, Standardní, Portrét, Krajina nebo třeba ČB.
Každý ze stylů mívá jinak nastavené základní parametry úpravy snímků, jako je doostření, kontrast, saturace, barevný tón, efekt filtru, tónování nebo třeba simulace filmu.
Styly si můžete upravit, nastavit jinak nebo vytvořit nové. Fotíte-li do formátu RAW, můžete si obrazový styl fotoaparátu vybrat až při zpracování snímků na počítači, případně vybrat jiný.
Například v Adobe Lightroom se obrazové styly označují jako „profily“. Co jsou profily zač a jak s nimi pracovat, popíšu podrobněji někdy příště. Přečtěte si také článek Nové profily v Adobe Lightroom 7.3 a změna Dehaze – upravujte fotografie rychleji.
Ve stručnosti profily fungují takto: Po importu snímků do Lightroom si vyberete profil, který je nazvaný totožně jako obrazový styl fotoaparátu, anebo nějaká jiný podle přání. Profily v Lightroom najdete v modulu Develop, v pravém panelu Profile Browser, v záložce Camera Matching.
Po vybrání profilu by teoreticky mělo dojít k automatické úpravě snímku, jako když fotíte do JPEG. Je třeba to vyzkoušet. Každá značka fotoaparátu mívá obrazové styly jiné, k RAWům z různých foťáků se proto mohou v Lightroom ukazovat jiné profily.
Tip na závěr – čím více dat, tím pomalejší fotografování
Jestliže máte trvale nastavené fotografování do RAW + JPEG současně, fotoaparát při každém zmáčknutí spouště musí uložit mnohem více dat než když fotíte jen do jednoho formátu. Hlavně při fotografování sekvence je ukládání na kartu pomalejší a maximální počet snímků rychle fotografovaných za sebou se snižuje.
Jestliže scénu potřebujete pořádně „pokropit“, tedy během pár sekund nafotit rychlý sled a mít hodně fotek na výběr, přepněte raději na snímání do jednoho formátu. Snímání pouze do JPEG je rychlejší.
Hodně zdaru při fotografování do RAW!
Jako nadšenci do fotografování jste pravděpodobně zvyklí používat vlastní nastavení a možnosti fotoaparátu ke zlepšení zaostření, expozice a kompozice fotografií. Své snímky pak možná pravidelně kontrolujete na displeji LCD fotoaparátu a poté je znovu pořizujete s mírně odlišným nastavením, abyste získali vytoužený výsledek. Při tak velké péči, kterou do fotografování vkládáte, je snímek přímo z fotoaparátu často dostačující pro zdokumentování vašich zážitků, ale existují určité zvláštní příležitosti, u kterých musíte být ještě obezřetnější. Svatby, výročí, narozeninové oslavy, promoce, první krůčky vašeho dítěte… Neopakovatelné okamžiky si zaslouží, abyste na ně vzpomínali v tom nejlepším možném světle, a proto je důležité naučit se fotografie upravovat. Díky těmto úpravám můžete mimo jiné opravit mnoho chyb, vylepšit kompozici a jas a další technické aspekty, dodat všem svým snímkům z jedné události osobitý vzhled.
Chcete-li získat větší volnost při úpravách snímků, vyplatí se fotografovat snímky ve formátu RAW – to znamená nastavit fotoaparát tak, aby snímky při jejich pořízení ukládal jako soubory ve formátu RAW a nikoli JPEG. Soubor RAW je v podstatě digitální negativ, který obsahuje nezpracovaná data ze snímače fotoaparátu, z nichž můžete vytvářet více verzí jednoho snímku. Soubory JPEG jsou již zpracovány fotoaparátem a lze je snadno sdílet přímo z fotoaparátu, ale poskytují jen velmi malý prostor pro úpravy nebo korekci. Jedním z praktických způsobů, jak získat to nejlepší z obou formátů, je nastavit fotoaparát tak, aby ukládal soubory ve formátu RAW i JPEG – tak získáte snímek, který můžete snadno sdílet, a také soubor ve formátu RAW, který můžete vylepšit a později s ním experimentovat. Mějte však na paměti, že pro uložení obou verzí každého snímku budete potřebovat více místa na paměťové kartě.
Chcete-li vytvořit fotografii ze souboru ve formátu RAW, musíte ji zpracovat. Můžete to udělat přímo ve fotoaparátu, a některé úpravy můžete provádět dokonce během fotografování: doladit jas, upravit korekci aberace objektivu, aplikovat přednastavené efekty, například Vivid (Živé barvy) nebo Soft (Měkké barvy) a další. Je však rozumnější provádět zpracování na (mnohem větší) obrazovce počítače pomocí speciálního softwaru pro úpravu souborů ve formátu RAW, jako je například software Digital Photo Professional (DPP) společnosti Canon nebo Adobe® Lightroom®. Je to snadné a budete mít možnost použít jiný styl Picture Style, jiné vyvážení bílé, nastavení potlačení šumu a další možnosti. Všechny úpravy provedené v souboru RAW (ať už ve fotoaparátu nebo v počítači) jsou nedestruktivní, což znamená, že do původního souboru není nijak zasahováno a veškeré změny lze kdykoli vrátit zpět, doladit je nebo je odstranit, i když projekt zavřete a vrátíte se k němu až později.
